Подпорные стенки и тротуарная плитка

Подпорные стенки, цоколи, а также отмостки - элементы строительства и ландшафтного дизайна, которые прямого отношения к тротуарной плитке не имеют. Однако практика показала, что их устройство лучше всего совместить с работами по ее укладке. И проектирование, и завоз материалов, и выполнение работ проще, дешевле и быстрее осуществлять комплексно. Тем более, что, как правило, для опытной бригады по мощению не составляют особого труда бетонные и облицовочные работы, к которым сводится изготовление подпорных стенок и цоколей.

Очень часто работы по благоустройству приходится выполнять на сложном рельефе. Это бывает и в городе, а в пригородной зоне холмы и спуски к водоемам - обычное явление. Некоторые коттеджные поселки вообще расположены исключительно на холмах. Сейчас, когда земельные участки в пределах 50-километровой зоны от мегаполисов стремительно дорожают, холмистая местность, которую раньше зачастую обходили, быстро застраивается. С одной стороны, подобный сложный рельеф осложняет работу по сравнению с равнинными участками, а с другой, - предоставляет гораздо больше возможностей для ландшафтного проектирования. Так, например, при выполнении работ по реализации ландшафтного дизайна на крутых (да и не очень крутых) склонах такой элемент, как подпорная стенка, трудно чем-либо заменить.
Подпорная стенка представляет собой отлитую из бетона стену высотой от 30 см до 2,5-3 м, врезанную в склон холма. В принципе, такие стенки можно делать и из кирпичей, из бетонных (или пенобетонных) блоков и даже из валунов, связанных бетоном. Но практика показывает, что лучше их выполнять из товарного бетона. В дальнейшем будет рассматриваться именно этот вариант.
Подпорные стенки устанавливаются в тех случаях, когда нужно разделить по высоте два уровня на территории благоустраиваемого участка. Чаще всего это крутой склон холма, который следует разбить на одну или несколько террас. Данные стенки при этом играют роль ограничителя, препятствуя движению грунта и одновременно выполняя декоративную роль.
При проектировании подпорных стенок нужно иметь в виду следующие моменты: подпорная стенка должна быть достаточно хорошо углублена в землю; давление грунта сверху на нее может быть весьма велико, поэтому стенка, расположенная по одной линии, может быть опрокинута. Во избежание этого следует либо устраивать ребра жесткости (рис. 1 а), либо планировать расположение стенки не по прямой, а с изломами (рис. 1 б), которые и будут придавать необходимую жесткость всей конструкции. В данной ситуации целесообразно вписывать изломы стенки в имеющийся рельеф.

Рис. 1. Схемы подпорных стенок: - линейная подпорная стенка; б - изогнутая подпорная стенка

При расчете параметров подпорной стенки следует принимать соотошение высоты над землей к величине заглубления в грунт как 3:2. На рис. 4 эти величины обозначены как Н2 и Н1. Толщина подпорной стенки (L1) в зависимости от высоты над землей определяется из табл. 1.

Таблица 1

При расчете толщины необходимо учитывать еще один момент. После того, как подпорная стенка будет отлита из бетона, ее, как правило, облицовывают либо натуральным камнем, либо облицовочными бетонными плитами. На верх стенки укладывается плитка, которая называется «крышкой». Причем ширина крышки (L2) должна быть на величину К = 1-2 см больше ширины подпорной стенки, включая несколько сантиметров на лицевую облицовку (рис. 70). Поэтому необходимо заранее подобрать плитку для крышки.
Установка крышки на верхнюю часть подпорной стенки обязательна, т.к. она накрывает стык облицовочной плитки и подпорной стенки. Если этот стык оставить открытым, то заполняющий его раствор начнет выкрашиваться, в него будет попадать вода, и облицовка начнет осыпаться. Можно, конечно, совсем не облицовывать подпорную стенку, но необработанный бетон смотрится очень некрасиво. Толщина крышки (НЗ), как правило, выбирается в диапазоне 30-40 см. Для этой цели можно использовать обычную тротуарную плитку, изготовленную по методу вибролитья. Сама крышка устанавливается на жидкий раствор.

Рис. 2. Облицовка верхней части подпорной стенки

Пример. Требуется установить подпорную стенку высотой Н2 = 120 см. Ее толщина в этом случае должна быть около 40 см (табл. 45). Для крышки подобрана плитка шириной L2 = 40 см. Толщина облицовочной плитки -3 см. Тогда толщина подпорной стенки L1 = L2 - 5 см (3 см - облицовочная плитка + по 1 см зазор с каждой стороны). Получаем L1 = 35 см.
Устройство подпорной стенки начинается с тщательной разметки на местности и выставления вертикальных отметок, что на крутых склонах проделать весьма непросто. Исходный разрез склона показан на рис. 71 а. Далее следует произвести выборку грунта. На крутых склонах зачастую случается, что применение техники просто невозможно, и тогда ничего не остается, как выполнять все земляные работы вручную.
Выемку следует делать примерно на 40 см шире, чем расчетная толщина подпорной стенки. А по глубине она должна быть ниже отметки основания подпорной стенки примерно на 5-7 см. После выемки грунта стенки нужно слегка примять, а дно уплотнить. На дно засыпается щебень любой фракции слоем 5-7 см. Оптимально следует уплотнить щебень с помощью легкой виброплиты. Таким образом, выемка должна принять вид, показанный на рис. 3 б.

Рис. 3. Схема устройства подпорной стенки: а - исходный разрез склона; б - выемка с щебеночной отсыпкой; в - установка арматуры и опалубки; г - снятие опалубки после твердения бетона

Следующий этап - устройство опалубки и установка арматуры. Для опалубки можно использовать обычную доску-сороковку. Если высота подпорной стенки более 1 м, то опалубку следует укреплять с внешней стороны с помощью брусьев. Иначе под тяжестью залитого бетона ее «разопрет». Допускается небольшая деформация стенки со стороны склона, но лицевая сторона, которую потребуется в дальнейшем облицовывать, должна быть максимально ровной.
Арматуру следует использовать диаметром 16 мм. Вертикальные пруты забиваются в грунт на глубину 30-40 см, а горизонтальные привязываются к вертикальным на расстоянии 40 см друг от друга, как это показано на рис. 3 в.

Следующий этап - укладка бетона. В зависимости от его общего объема, требующегося для выполнения всей работы, необходимо заказать один или несколько миксеров. Бетон в самосвалах для данной цели плохо пригоден, т.к. слишком сухой. Часто проблема заключается в том, что на крутой склон груженый миксер взобраться не может. Тогда бетон придется выливать на максимально близком к подготовленной опалубке расстоянии. Чтобы исключить загрязнение территории и потери бетона, нужно заранее приготовить железный лист, на который можно было бы выливать привезенный бетон. Марка бетона для подпорных стенок М400 или М300.
Если подпорная стенка велика, и количество бетона, которое необходимо уложить, исчисляется несколькими десятками кубометров, можно рассмотреть вопрос о использовании бетононасоса. Стоит он дорого, но зато позволит быстро и без всяких проблем залить весь бетон в течение одного дня.
Залитый в опалубку бетон распределяется с помощью глубинного вибратора. Если его не использовать, то при застывании в бетоне могут образовываться каверны разного размера. После того, как бетон застынет, опалубку можно разобрать (рис. 3 г). Пустоты между стенкой и склоном холма заполняются оставшимся от работ грунтом.
Следующий этап - облицовка лицевой стороны и устройство площадки на нижнем уровне.

Рис. 4. Схема устройства подпорной стенки: облицовка и укладка дорожных одежд

Площадка нижнего уровня, примыкающая к подпорной стенке, может быть и газоном, и набивным покрытием. На рис. 72 показана подпорная стенка, отделанная с лицевой стороны облицовочной бетонной окрашенной плиткой. Примыкает к подпорной стенке участок плиточного мощения с одним из вариантов дорожных одежд. Таких подпорных стенок на участке может быть несколько. Они могут быть разной высоты и конфигурации, но общим у них должно быть одно - отделка. Все подпорные стенки на участке должны иметь одинаковые крышки и быть облицованы одной и той же облицовочной плиткой (или натуральным камнем).