Дренаж, система сооружений

Дренаж - это система сооружений, труб и колодцев, предназначенных для понижения уровня грунтовых и грунтово-напорных вод. Как правило, в городских условиях водопонижение уже выполнено. Хотя в окраинных районах новостроек работы по устройству дренажа тоже могут быть необходимы в зависимости от уровня грунтовых вод. А вот за городом, где располагаются дачи, коттеджи, загородные дома и т.п., водопонижение просто необходимо. Бывают случаи, когда загородный участок целиком располагается на высокой песчаной горе, и грунт с высоким коэффициентом фильтрации обеспечивает естественный эффективный водоотвод. Как правило, все загородные участки находятся в местах с высоким уровнем грунтовых вод (высоким считается уровень 1,5 м и выше).

Прежде чем начинать работы по водопонижению, нужно провести замеры по вертикальной планировке участка и найти его нижние точки. Основное в водопонижении - правильно выбрать направление водоотвода. Только тогда дренажные работы будут эффективными. Для этого необходимо определиться с участками на границах. Если неподалеку находится водоем, и его уровень существенно ниже, то направление водоотвода нужно выбрать именно в ту сторону. Рядом с участком может проходить глубокая канава, отделяющая его от дороги. Правильнее всего отводить воду именно в этом направлении, даже если общий уклон участка направлен в другую сторону. Итак, первый этап - выбор точки отвода воды. Если участок ровный и не имеет никаких выраженных уклонов - дренажные канавы следует устраивать по всему периметру.
Второй этап - устройство дренажа. Дренаж бывает открытым - дренажные канавы, закрытым - с использованием различных дренажных труб или засыпным. Устройство любого дренажа следует начинать с нижней точки отвода воды, которая заранее выбрана. Таких точек или даже направлений может быть несколько. Подобная ситуация может быть в случае, если участок имеет выраженный водораздел.

Самый простой способ дренажа - открытые дренажные канавы, показанные на рис. 1 а. Глубина таких канав примерно 0,5-0,7 м, ширина - 0,5 м. Откосы необходимо делать под углом 30°. Дно таких канав лучше всего бетонировать, при этом создаются наилучшие условия для отвода воды. Здесь уклон канавы можно сделать около 3 %. Вместо бетона на дно дренажной канавы можно уложить слой глины. Это заметно хуже, но тоже обеспечивает достаточный отвод воды. В крайнем случае грунт на дне канавы уплотняется ручной трамбовкой. Но в такой ситуации уклон должен быть не менее 5 %. Точно так же ручной трамбовкой нужно уплотнить и откосы. Открытые дренажные канавы устраиваются по периметру участка и в некоторых случаях непосредственно на его территории. Наиболее эффективен открытый дренаж на участках с большими уклонами и во время весеннего таяния снега.
Открытый дренаж имеет существенное ограничение - нельзя устраивать слишком много открытых канав на территории участка. Этих недостатков лишен закрытый дренаж, который бывает двух видов - с использованием дренажных труб и засыпной.

Рис. 1. Схемы дренажных устройств: а - дренажная канава; б - закрытый дренаж с помощью труб; в - закрытый дренаж засыпной

Для устройства закрытого дренажа откапывается траншея шириной 0,4-0,5 м и глубиной от 0,5 до 1,5 м (в зависимости от профиля участка и количества воды, которое необходимо с него отвести). Дно траншеи бетонируется, как это показано на рис. 1, бив. Далее укладывается подушка из щебня или песка, а на нее дренажные трубы. Дренажные трубы бывают самые разные - керамические, асбоцементные, полиэтиленовые, поливинилхлоридные и пр. диаметром от 50 до 200 мм. Чаще всего используются гофрированные полиэтиленовые трубы диаметром 110— 150 мм. Для того, чтобы отверстия в дренажных трубах не забивались грунтом и не заиливались, трубы помещают в оболочки из фильтрующих материалов, одним из которых может выступать геотекстиль.

Уложенная в траншею дренажная труба засыпается щебнем (без уплотнения), а сверху укладывается дерн. Такого рода дренаж может быть кольцевым или линейным. Кольцевой дренаж устраивается вокруг дома на расстоянии 0,7-1 м от фундамента, отводя в него воду, собираемую во время дождя, с последующим отводом за пределы участка. Линейный дренаж представляет собой набор дренажных траншей, соединяющихся друг с другом по принципу «елочки». Траншеи с более высоких мест участка, понижаясь (уклон 3 %), впадают в общую коллекторную трубу, которая отводит воду за пределы участка. Для соединения дренажных труб используются тройники и переходные муфты. В местах поворота траншей устраивают ревизии в виде колодцев, заглубленных на 0,5 м. Важным условием работы дренажа является соблюдение одинаковых уклонов по всей протяженности системы. Это позволит воде стекать, не застаиваясь на отдельных участках.

Количество траншей с трубами в дренажной системе зависит от водопроницаемости грунта, уровня грунтовых вод, а также количества осадков. В среднем, расстояние между параллельными траншеями выбирается от 10 до 15 м. Собранная дренажной системой вода поступает в коллектор, а затем в водоприемник, в качестве которого могут выступать глубокая канава, общая на несколько участков, овраг, ручей, озеро или река. Если ничего подобного поблизости нет, воду из дренажной системы можно отводить в дренажный колодец, который устраивается в нижней точке участка и представляет собой углубление в грунте глубиной 1,0 -1,5 м и поперечными размерами 1x1 м, заполненный щебнем. Если уровень грунтовых вод велик, а коэффициент фильтрации грунта низок, то подобный колодец из щебня окажется неэффективным. Тогда придется собирать воду в самый обычный водоприемный колодец, из которого вода откачивается насосом. Чтобы дренаж работал круглый год, дренажные траншеи должны устраиваться ниже уровня промерзания.
Вместо дренажных труб иногда используют засыпные траншеи (рис. 1). Все принципы организации такого рода дренажа остаются теми же, что и только что описанные для дренажных траншей с трубами.

Отвод дождевой воды. Дождевая вода может стать немалой проблемой на загородном участке, особенно, если площадь водосбора на крыше составляет несколько десятков (а то и сотен) квадратных метров. Тогда при сильном дожде из водосточной трубы несется настоящий поток, который вымывает песок из швов между тротуарной плиткой и может нанести ущерб самой конструкции дорожных одежд.
Для отвода дождевой воды используются два способа - поверхностный и подземный. При простом поверхностном отводе вода стекает через простой бетонный водоприемник по системе мелкосидящих лотков в люки или коллекторы. Это удобно, когда расстояние от водосточной трубы до водосбора или коллектора невелико (тротуары, отмостки). Если же до водосбора несколько десятков метров лучше подводить прямо к водосточным трубам описанную выше систему лотков, закрывающихся решетками. Глубина лотков в этом случае определяется величиной водосбора на данную водосточную трубу. Для приема воды используются специальные водоприемники, снабженные отстойниками для мусора и песка и непосредственно соединяющиеся с лотками.
Подземный отвод имеет две разновидности. В первом случае водосточные трубы являются закрытыми и прямо уходят вниз, уже на глубине соединяясь с системой дренажа или водоотвода. Второй вариант - водосточная труба открытая, вода попадает в водоприемник, а уже из него уходит вниз в систему дренажа. Открытая система имеет то преимущество, что легко позволяет прочищать водоприемники от мусора, песка и грязи.

Гидроизоляция. Частный случай пассивного водоотвода - гидроизоляция зданий и сооружений. Мы остановимся лишь на том его аспекте, который непосредственно связан с осуществлением работ по мощению и благоустройству. Грунтовые воды в подпочвенном слое агрессивны по отношению к бетону и кирпичной кладке, из которых изготавливаются фундаменты. Поэтому при осуществлении мощения, непосредственно примыкающего к зданиям и сооружениям, необходимо предпринять ряд мер. Для устройства гидроизоляции рядом с фундаментом следует откопать траншею глубиной около 1 м. Далее все зависит от состояния самого фундамента. Оптимальным условием для гидроизоляции является его ровность. Это возможно, если фундамент отливался из бетона или состоит из монолитных бетонных конструкций. В случае старинной кирпичной кладки, как правило, частично разрушенной (это нередко бывает, если работы проводятся в старых дворах), перед началом непосредственных работ по гидроизоляции битумно-наплавляемыми рулонными материалами фундамент придется выравнивать цементным или штукатурным растворами.
Далее, когда фундамент выровнен, на него нужно прикрепить гидроизоляционный материал. Для гидроизоляции существует множество мастик и подобных им составов, но для внешней гидроизоляции оптимальными являются рулонные материалы, такие, как ИЗОПЛАСТ, ИЗОЭЛАСТ, МОСТОПЛАСТ, БИКРОН, ГИДРОКРОН, ГИДРОСТЕКЛОИЗОЛ, УНИФЛЕКС, ТЕХНОЭЛАСТ. На рис. 2 приведена схема устройства гидроизоляции фундамента дома, к которому непосредственно примыкает тротуарная плитка (чаще всего это отмостка).

Рис. 2. Схема гидроизоляции фундамента с отмосткой из тротуарной плитки

Все эти материалы немного различаются по составу, принципу изготовления и цене, но выполняют одну функцию - являясь битумно-наплавляемыми рулонами, они предназначены для укрепления на той части фундамента, которую нужно защитить от влаги методом расплава и последующей наклейки. Для осуществления данной работы лучше всего подходит стандартная газовая горелка (к ней потребуется еще баллон с газом и редуктор), которая дает достаточно большой факел (10-15см). Строительные фены для подобной операции менее пригодны, т.к. струя горячего воздуха на выходе из фена слишком узка, и в результате захвата малой площади возникает ситуация, когда пока одни фрагменты наплавляемой части рулона еще не расплавлены, другие уже остыли. Последовательность использования битумно-наплавляемых рулонных материалов заключается в следующем. Раскраивают рулон на куски необходимого размера; отмечают на стене место, куда будет наклеен рулонный материал; отмеривают на кусках рулона те места, которые будут наклеены. Пламенем горелки расплавляют битумный слой рулона в отмеченных местах, быстро прикладывают место с расплавленным слоем к отмеченному месту на стене, плотно прижимают и проглаживают. Наклеивают каждый последующий кусок внахлест на предыдущий с заходом в 5-6 см.

Важное значение в данной работе имеет подготовка стены для наклейки изоляции. Стена должна быть ровной, сухой и обязательно тщательно обеспылена. Попавшая на расплав пыль тут же застынет коркой, и в этом месте гидроизоляция к стене уже приклеиться не сможет. Поэтому стену следует протереть мокрой тряпкой, а как только влага испарится, приступать к наклейке расплавленных элементов рулона. Также можно воспользоваться мощным пылесосом.
Место расплава должно располагаться так, чтобы его верхний край был на 15-20 см выше уровня грунта.
При раскрое рулона нужно учитывать, что каждый наклеиваемый лист должен спускаться, примерно, на 70 см вниз, а потом загибаться под прямым углом. Завернутый лист следует уложить на песчаную подушку, засыпать песком или щебнем и далее производить устройство конструкции дорожных одежд. В результате, верхний наклеенный край рулона окажется на 10-15 см выше уровня мощения. Закрыть его целесообразно камнем (или другим материалом), который будет использоваться для отделки стены. Важно только, чтобы вода не попадала непосредственно на верхний край расплава. Очень хорошо, если на это место будет наклеена отделочная плитка.